Novou kreativní ředitelkou make-upu se u Chanelu stává vizionářka Lucia Pieroni, která do Paříže přichází s pověstí ženy, jež se s unylými pravidly kosmetických korporací nikdy příliš nepárala. Tento krok staví Chanel do fascinující pozice vůči konkurenčnímu domu Dior, kde už přes dekádu úspěšně tvoří Peter Philips. Pařížská scéna tak získává další silný autorský hlas na té nejvyšší úrovni.
Sázka na make-up trio složené z Ammy Drammeh, Cécile Paraviny a Valentiny Li, které mělo od roku 2022 přinášet do líčení Chanelu demokratický a sdílený přístup, skončila spíše kvůli logistické náročnosti než kvůli nedostatku kreativity. Tyto tři nezávislé vizážistky vydaly spoustu úspěšných, mezi zákazníky nesmírně populárních kolekcí, jejich pozice však byla čistě externí. Zdroj blízký módnímu domu potvrdil, že právě tato externí forma spolupráce byla v každodenním provozu neuvěřitelně komplikovaná.
Každý jednotlivý odstín nebo koncept musel procházet zdlouhavým, složitým schvalovacím procesem napříč několika patry managementu.
V lize, kde se hraje o nejbohatší globální klientelu, se proto Chanel vrací k modelu s jasně čitelným interním rukopisem jedné ikony. Prezidentka divize Fragrance & Beauty Simona Cattaneo vsadila na ženu, která od devadesátých let formovala vizuální identitu nejslavnějších módních magazínů, aniž by kdy komukoli dělala asistentku.
Z umělecké školy do divokého Blitz Clubu
Životní příběh Lucie Pieroni přitom připomíná spíše čistou popkulturní náhodu než pečlivě plánovanou kariéru v korporátním prostředí. Původně studovala výtvarné umění a snila o dráze malířky nebo profesionální tanečnice, na začátku osmdesátých let ji však sestra Paola zatáhla do divokého prostředí londýnského Blitz Clubu.
Paola tehdy dělala modeling pro legendárního kloboučníka Stephena Jonese a Lucia ji jednou narychlo nalíčila na důležité focení. Výsledek byl natolik sugestivní, že jí přítomný fotograf okamžitě nabídl pětasedmdesát liber za další práci, což pro devatenáctiletou dívku v tehdejším Londýně představovalo astronomickou sumu, kterou zkrátka nešlo odmítnout. O víkendech pak divoce testovala limity barev a světla, načež podepsala smlouvu s prestižní agenturou Streeters, které mimochodem zůstala věrná dodnes.
Opravdový zlom v její mezinárodní kariéře nastal v roce 1995, kdy se sbalila a odjela do New Yorku přesně ve chvíli, kdy módní fotografie procházela brutálním estetickým restartem. Pieroni se ocitla v epicentru nové vlny tvůrců a začala úzce spolupracovat s vizionáři, jako byli Mario Sorrenti, David Sims, Craig McDean, Glen Luchford či legendární Paolo Roversi.
Syrová, novátorská energie tehdejší nezávislé scény se jí zaryla hluboko pod kůži a ovlivnila veškerou její budoucí tvorbu, v níž se malířské vzdělání projevuje absolutním citem pro texturu kůže a hru stínů. Její rukopis definuje schopnost vytvořit neskutečně luxusní, čistou pleť, kterou následně brutálně rozbije jedním nečekaným experimentálním prvkem, ať už jde o výrazné řasy, neonové detaily inspirované estetikou manga, nebo chlapecké obočí, jehož globální trend v minulých letech osobně odstartovala.
Třináctiletá lekce z tokijského minimalismu
Vedení Chanelu si Lucii Pieroni nevybralo jen kvůli jejímu rebelskému duchu, ale především kvůli její fenomenální třináctileté stopě, kterou zanechala v japonském holdingu Shiseido. Mezi lety 2006 a 2019 působila jako kreativní ředitelka prestižní značky Clé de Peau Beauté. Japonští manažeři si ji tehdy najali, aby vtiskla lokálnímu asijskému brandu mezinárodní prestiž a propojila extrémně pokročilou japonskou vědu s evropskou uměleckou estetikou.
Pieroni v Tokiu dokázala nemožné. Vzala sterilní laboratorní produkty a přetvořila je v celosvětový kult s miliardovými obraty, který definoval moderní luxus skrze hru se světlem a texturou zářící pleti. Právě tato schopnost transformovat technickou preciznost v nespoutanou touhu zákazníků z ní udělala ideální kandidátku pro Chanel.
Francouzský dům totiž nepotřebuje měnit složení svých úspěšných bestsellerů, které stabilně plní poličky zákaznic a beauty insiderů po celém světě. Finanční zprávy z letošního května to jen potvrzují a hlásí obří úspěchy vůní Chance Eau Splendide i novinky Coco Mademoiselle Crush Absolu. Lucia Pieroni je pro mě přesně ten typ globální autority, která dokáže jedním tahem štětce sjednotit make-up vizi celé divize.
Čekání na jaro 2028
Na reálné výsledky její práce si však budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Novinky na nadcházející rok 2027 jsou totiž v pařížských laboratořích kompletně hotové a uzavřené, což znamená, že nadcházející sezóna proběhne ještě plně pod taktovkou odcházejícího tria „komet“ Ammy, Cécile a Valentiny.
Svou vůbec první autorskou kolekci líčení představí nová šéfka až v roce 2028, kdy půjde s největší pravděpodobností o ostře sledovanou jarní řadu. Časový polštář dává nové ředitelce ideální prostor k tomu, aby se stoprocentně usadila v pařížské centrále a nachystala produktový koncept, jenž přirozeně naváže na dosavadní komerční triumfy.
Její nynější jmenování navíc vykazuje dokonalou synergii s novou érou, kterou v Chanelu od loňského roku diktuje umělecký ředitel Matthieu Blazy. S Blazym šéfka make-upu úzce spolupracuje od jeho vůbec první úspěšné kolekce z října 2025, kdy její líčení doprovázelo jeho komerčně i kriticky oceňované modely.
Nedávno navíc formovala přehlídky Givenchy pod vedením Sarah Burton a objevila se mimo jiné v jejich podzimní kampani, což její pozici nejžádanější vizážistky současnosti definitivně zpečetilo.
Příchod Lucie Pieroni do vnitřních struktur Chanelu znamená definitivní konec úmorných schvalovacích procesů s externími týmy. Všechny filtry a korporátní překážky padají pod stůl, protože otěže přebírá jediná silná vizionářka sedící přímo v pařížské centrále. Propojení jejího malířského umění s dravou módní vizí Matthieua Blazyho slibuje, že se máme na co těšit.
Čeká nás slibná éra, kdy se líčení s logem dvojitého C vrátí k naprosté svobodě a autentické dravosti.
